Установка коробки межкомнатной двери своими руками пошагово

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверную коробку в проем стены, рекомендуется предварительно изучить конструкцию изделия.

Каркас — это несущий элемент дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку дверного полотна. Он состоит из горизонтальной и двух вертикальных ламелей, соединенных между собой. Ящик крепится непосредственно к стенкам подъезда или внутреннего проема.

Несущий элемент двери образует гладкий портал, а также обеспечивает надежную фиксацию самой двери. С одной стороны рамы ящика закреплены петли, на которые подвешивается полотно, с другой стороны проделано отверстие под запорный механизм и закреплена контрбрус.

Положение двери в основном зависит от правильной установки опорного элемента (коробки). Поэтому именно этот этап работы является приоритетным. Даже из-за небольшого наклона дверь плохо закрывается, быстро трется и изнашивается. Также важно обратить особое внимание на прочность каркаса, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки на рынке классифицируются по разным показателям. Одна из них — технология сборки конструкции — прямая, диагональная или заглушка в паз. Установка в дверь межкомнатной дверной коробки осуществляется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором — края досок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются винты. Самый надежный способ соединения конструкции — шип в пазу, который врезается прямо в планку.

Кроме того, ящики можно разделить на несколько типов по материалу изготовления. Для их производства используются панели из стали, дерева, пластика и МДФ. Сегодня металлоконструкции часто устанавливают при входе в квартиры и частные дома. Они самые прочные, надежные и долговечные. В межкомнатных проемах устанавливаются деревянные двери, на балконах — пластиковые.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу дверной коробки, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации товара их перечень может незначительно отличаться, но вам необходимо иметь:

• Карандаш;
• Угол;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья деревянные;
• Распорки;
• Дополнительные бары;
• Отвертка и отвертка;
• Молоток;
• Болгарский;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Ящик для митры;
• Зубило;
• Строительная пена.

Перед установкой коробки необходимо подготовить поверхность самой дверной стенки. Демонтируют старую дверную конструкцию. Далее нужно тщательно заделать все щели, убрать неровности, отрегулировать размер проема на новом ящике.

Значительные выступы вырезаются болгаркой, бороздки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж прошел без особых трудностей, подбирать параметры дверной конструкции рекомендуется после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки коробки для двери всего два: соединить рейки под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, прежде чем непосредственно установить короб для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается в ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном основании).

Комплектация межкомнатных дверных блоков

Монтаж дверных конструкций может отличаться в зависимости от типа проема и комплектации готового изделия. Сегодня в продаже имеются следующие виды входных панелей:

• Одно полотно;
• Полотно в комплекте с ящиком;
• Полный дверной замок.

Есть две причины для покупки одного холста. Во-первых, товар был приобретен для замены старого, например, если он приобрел неприглядный вид или был поврежден. В этом случае достаточно будет купить новые петли того же размера, что уже есть в наличии. Также можно купить ручку, если старая повреждена. В новом полотне проделывается отверстие для ручки, навесы нарезаются или просто фиксируются саморезами (пазами-бабочками). Затем створка крепится к ранее установленной коробке.

Вторая причина покупки одинарного дверного полотна — это желание приобретать части двери отдельно, выбирая их по размеру и цвету. Если вы покупаете неокрашенную дверь, то приобретаются и неокрашенные компоненты и такая же порода дерева.

Быстрая установка дверного замка в сборе не требует от покупателя распиливания и монтажа рамы, сразу фиксируя ее в проеме, после чего наносится монтажная пена. Такая комплектация межкомнатных дверей подойдет тем, кто впервые сталкивается с установкой.

Приобретая набор брезентовых коробок, покупатель может быть уверен, что детали изделия идеально подойдут друг к другу. Остается только докупить аксессуары и надстройки / встраиваемые при необходимости.

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В этом случае верхняя планка закрепляется на боковых планках. Длина вертикальных элементов рамы должна быть на 6 мм больше высоты створки с порогом (два стыка вверху и внизу).

В межкомнатных проемах порог часто не устанавливается. Итак, в этом случае длина вертикальной доски = высота лезвия + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между лезвием и основанием пола (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на напольном основании. Верхняя панель ящика прикладывается сверху к боковым элементам и прикручивается к ним саморезами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются дополнительные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой коробки и стеной. Последний кусок скроет обивку. Такой способ монтажа можно использовать, если сам проем тоже по высоте, а его ширина немного больше требуемой.

Замеры

От полноты замеров зависит качество дальнейшей работы. Проем двери даже после отделки может иметь отклонения от вертикали и горизонтали, и раму нужно будет отрегулировать по высоте и ширине. Чтобы избавить вас от лишней работы, замеры следует производить следующим образом:

1. Измерьте ширину проема рулеткой на высоте 10-15 см от пола и повторите измерения на высоте примерно 20 см от верха проема. Если разница обнаружена в двух измерениях, меньшее значение следует принимать за ширину.
2. Аналогично измерьте высоту двери: на расстоянии 10-20 см от боковых стенок проема. Возьмите меньшее значение для высоты.

При покупке готовых дверей может оказаться, что нет модели, точно соответствующей размеру проема или что понравившаяся дверь недостаточно велика. В этом случае потребуются дополнительные элементы, чтобы немного сузить проем.

Какие инструменты и расходные материалы могут понадобиться для монтажа

Установка опорного элемента заполнения проема не может производиться без набора определенных инструментов. Учитывая, что работы ведутся в несколько этапов, для каждого из них потребуются следующие устройства:

• Размеры проема, а также разметка элементов конструкции ящика производятся с помощью рулетки, строительного уголка, линейки и карандаша.
• Для обрезки линейных элементов с целью последующего стыковки нужно использовать пилу с мелкими зубьями и короб для торцовки, электрический лобзик по дереву, ручную циркулярную пилу или профессиональную торцовочную пилу с регулируемой станиной. В некоторых случаях мастера используют стандартную болгарку с отрезным диском.
• Коробка монтируется с помощью анкерных болтов, закрепленных в предварительно просверленных отверстиях. Для этих целей вам понадобится перфоратор со сверлами, молоток, анкерные болты, отвертка или шуруповерт и гаечный ключ, если речь идет о затяжке проставки.
• Чтобы разместить опорную раму в проеме с учетом монтажных пространств, необходимо приобрести комплект дюбелей и одну-две баллончика пенополиуретана с пистолетом для нанесения.
• Для фиксации положения коробки после установки используют скотч и распорки. Для удаления излишков пены после застывания под рукой должен быть строительный складной нож.
• Для проверки соблюдения точности при установке дверной коробки понадобится отвес, строительный уровень (обычный или лазерный) и угольник.

Торцовочная пила с регулируемой станиной

Если необходимо разобрать старую раму, у мастера обязательно должны быть лом, гвоздодер и бытовой топор. Принцип проведения этой работы зависит от материала коробки, а также от необходимости сохранить старый конструктивный элемент и повторно использовать его в другом месте.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед установкой дверной коробки, предназначенной для межкомнатной двери, конструкция монтируется на ровном основании к полу. Элементы каркаса коробки располагаются в одной плоскости, производятся предварительные замеры и расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, наличника, фальш-стойки и навесной стойки.

Высота вертикальных планок рамы равна высоте двери + толщине перемычки + 2 промежутка между планками и стеной (по 3 мм каждая) + толщине порога (при наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Он равен ширине двери + толщине вертикальных планок коробки + 2 промежутка между коробкой и входной стеной (по 3 мм).

После проведения необходимых расчетов на древесину наносятся метки и срезается лишняя часть. Далее на профиле размечается участок тамбура, который также удаляется.

Заготовки из бруса размещаются по периметру створки. Между ними вставляются кусочки картона толщиной 3 мм для получения необходимого технического пространства.

Далее осуществляется аранжировка размещения петель, прямо на которые будет навешиваться полотно. Для этого от низа и верха вертикальной рамки каркаса нужно отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям накладываются кольца, размечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются винты для разметки точек крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенным отметкам при помощи стамески отбирается материал из доски на глубину, равную толщине петель. После этого они закладываются в получившийся паз и скручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе, сохраняя зазоры. Их перпендикулярность регулируется между собой, после чего производится соединение с помощью шурупов. Для них рекомендуется заранее проделать отверстия. В этом случае саморезы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Собранные двери (рама, створка, подвешенная на петлях и распорки между этими элементами для сохранения необходимого пространства) устанавливаются в заранее подготовленный проем. Конструкцию регулируют по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. Затем для его фиксации между коробом и стенкой проема вставляются деревянные колья.

К этому этапу желательно отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем не опрокидывать двери. Промежутки между дверной коробкой и стеной заполняются специальной строительной пеной. Делать это рекомендуется аккуратно небольшими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее нужно дождаться полного высыхания поролона, после чего срезать выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными накладками. Дверная конструкция удерживает только пену.

Расходные материалы и инструменты

Все необходимое для самостоятельной установки межкомнатной двери перечислено ниже:

• ножовка по металлу или пила;
• стамеска;
• ящик для пулемета;
• строительный уровень;
• крестовая отвертка или отвертка;
• рулетка не менее 3 м;
• полиуретановая пена;
• молоток;
• дюбеля и шурупы;
• карандаш;
• упаковочная лента;
• уровень — короткий (50см) и длинный (180см);
• универсальные саморезы;
• нож;
• квадрат;
• клинья: дерево или пластик;
• закончить ногти.

Пошаговая инструкция

Если установленные межкомнатные двери точно вписываются в имеющийся проем, их рекомендуется устанавливать на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Итак, когда потолок уже побелен и обои поклеены. Но если дверь необходимо расширить, то эту работу следует производить на этапе черновой отделки. Когда стены ломаются, образуется много грязи и пыли.

Подробная инструкция по установке межкомнатных дверей

Непосредственный монтаж межкомнатных дверей своими руками осуществляется в шесть этапов:

1. Сборка коробки.
2. Установка петель.
3. Навес дверного полотна.
4. Установка порога и надстроек.
5. Крепление наличников.
6. Установка дверной фурнитуры (замки и ручки).

Сборка коробки

Изучая, какие трубы лучше для сантехники и проще в установке, нужно учитывать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными замками для дома все намного проще. Практически все они сделаны из бруса. Пластиковые или алюминиевые конструкции в частных домах встречаются крайне редко. В результате при установке межкомнатных дверей приходится работать только с деревом, что не так уж и сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

• углы верхней перекладины и вертикальных стоек срезать под углом 45 градусов;
• стыковое соединение крестовин и стоек без угловых вырезов.

Первый вариант выглядит более элегантно. Однако последний проще разрезать самостоятельно. Только с ним нужно быть очень осторожным при обрезке бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски лежали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки наружного каркаса межкомнатной двери рекомендуется исходя из дизайна интерьера.

Размеры и допуски, необходимые для монтажа дверной коробки

Чтобы полотно не было слишком тугим в коробке, при разрезании перекладины добавьте слева и справа еще по 3 мм. Крепление горизонтальной и вертикальной частей осуществляется по углам сверху саморезами на торце стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих саморезов бруски коробки не сломались, необходимо предварительно просверлить отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше крепежа).

При этом опорную стойку, где будут находиться петли, не следует на данном этапе установки двери жестко тянуть до конца. Его следует только слегка закрепить на месте.

Установка петель

Петли сначала навешивают на полотно с отступом сверху и снизу 200-250 мм. Петли межкомнатных дверей бывают подвесными («бабочки») и потайными. Первые достаточно прикрепить к концу с небольшой внутренней частью и закрепить саморезами. А для второго потребуется предварительно нарезать бороздки.

Меры, необходимые для установки петель

После этого полотно помещается в ящик, уложенный на пол. И проводится разметка точек крепления петель на стойках. Но сначала между концом полотна и деталями ящика необходимо вставить деревяшки (кусочки древесного волокна) толщиной 3 мм, чтобы потом остались зазоры.

Затем от перекладины откручивается не полностью затянутый до конца держатель стойки и на него накручиваются петли. А потом ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После почти полностью собранной межкомнатной двери ее необходимо поместить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью спиртового уровня. Чтобы зафиксировать блок в нужном положении, используются клинья и кусочки дерева.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять зазор толщиной от 0,5 до 3 см, но если дом деревянный, этот зазор должен быть не менее 1,5 см в случае усадки деревянного дом.

Варианты комплектации межкомнатных дверей

Коробка фиксируется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и стопорной пластиной. Для этого сначала просверливаются отверстия в вертикальных стойках с обеих сторон стены. Затем блок снимается и протыкается сама внутренняя перегородка. Если работать дрелью без очистки ящика, есть серьезный риск случайно повредить его декоративное покрытие.

Также можно закрепить ящик металлическими крючками. Их сначала прикручивают к стойкам, а затем, перегнувшись через стену, притягивают к ней саморезами.

Если стена толстая, то потребуется поставить дополнительные элементы (фальш-откосы, дополнительный пиломатериал). Коробка имеет так называемую зону покрытия. Это внутреннее пространство, которое нужно украсить. Надстройки изготавливаются из массива дерева, ДВП или МДФ. Отрезав до необходимого размера, их просто нужно прикрепить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема также ставятся распорные клинья и распорка по центру.

Инструкция по установке дополнения

Затем остается только распылить пенополиуретан и оставить прибор на некоторое время закрытым. На следующий день рекомендуется продолжить установку межкомнатной двери. Вспененный клей должен полностью затвердеть и закрепить дверную коробку.

Установка порога и наличников

Порог и планки устанавливаются после фиксации коробки дюбелями и пенополиуританом. Первый — металлический брус с отверстиями под саморезы. Необходимо его обрезать на ширину проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

Наличники для межкомнатных дверей бывают в виде:

• полукруглый;
• пластина;
• каплевидной формы;
• кудрявый.

Их крепят с помощью замкового соединения («шипастая борозда»), гвоздей или клея. Срез верхних углов двери делается под углом 45 или 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок должны быть максимально плотными. Таким образом, малейшие неровности и ошибки при резке будут на виду.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

После завершения монтажа устанавливается запорная арматура. Кроме того, обычно для межкомнатных дверей выбирают изделие два в одном (ручка + замок). Это устройство может быть роторного или толкающего типа. Но в обоих случаях принцип работы одинаковый.

Монтаж утопленной ручки осуществляется следующим образом:

1. Разметка полотна проводится на высоте около метра от пола.
2. Просверливается отверстие под фурнитуру.
3. Рукоятка подшипника (розетка) ставится и скрепляется болтами.
4. Напротив, в перекладине косяка делается паз под шип и ставится металлическая ответная планка.

Подробная инструкция по установке ручной двери

Сверлить отверстие лучше всего коронкой соответствующего диаметра, чтобы она была ровной. Причем стойку на коробке и монтажную планку на полотне следует утопить, чтобы не мешать закрытию двери.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельный монтаж межкомнатных дверей не закончился неудачей, следует:

• все саморезы вкручивайте только после проделывания тонких отверстий, иначе дерево и полотно могут потрескаться;
• устанавливайте агрегат строго вертикально (даже если откосы будут криволинейными или наклонными);
• правильно дозировать пенополиуретан, большое количество может привести к перекосу блока;
• между занавеской и порогом оставляйте пространство 10-15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Все нужно делать аккуратно и без спешки. Разметку и резку деревянных деталей следует производить только после двух-трех измерений. Убрать лишний дюйм, не говоря уже о добавлении, здесь не сработает. На очистку и подготовку к зиме сливного насоса для грязной воды уходит пара часов. Чтобы собрать дверной блок по правилам, потребуется не менее суток.

С одной стороны, необходимо тщательно обмерять и подготовить стены, а с другой — не забывать о времени застывания пенополиуритана. Последний не только заполняет пустоты, но и является жестким элементом крепления блока в проеме, обеспечивая его устойчивость к внешним нагрузкам. Не стоит спешить с установкой и пренебрегать правилами.

Рекомендации по размещению дверей

Если проем слишком высок для выбранной двери, можно закрыть щель сверху с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут оклеены обоями или другим настенным декором. Если все сделать аккуратно, отличить отделку в этом месте будет сложно.

Крепление дверной конструкции

Для фиксации створки на стальных крючках используются металлические крепежи, предназначенные для соединения рам для гипсокартона. Требуется как минимум 4 из этих опор.

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем своими руками пошагово:

Полностью готовая створка (уже с фурнитурой) висит на крючках, закрепленных в раме. Картонные прокладки вставляются в промежутки между полотном и рамой коробки. Далее с внешней стороны дверной коробки прикручиваются крючки.

Далее дверной замок вставляется в проем стены и фиксируется клиньями. Конструкция выровнена и отмечены точки крепления подвески. На этих участках подбирается материал, т.е делается углубление для пластин. После этого дверь снова выравнивается и плиты крепятся к стене.

Углубления со вставленными крючками необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной монтаж с помощью анкеров, для этих креплений предварительно просверливаются отверстия на боковых сторонах профилей рамы. Для этого сначала делается разметка. По 2 анкера с каждой стороны.

В месте расположения приставки сначала просверливается отверстие диаметром 14 мм электродрелью (для дюбеля), затем отверстие диаметром 10 мм (для анкера). Далее в проем устанавливается дверная коробка, фиксируются и просверливаются отверстия для анкеровки в бетонной стене проема. Установленные анкеры закрываются наличниками.

Такой способ крепления достаточно прочный, соответственно более надежный.

Монтаж

При установке дверной коробки главное не торопиться и тщательно продумывать каждое действие, тогда работа выйдет неоднозначной, а результат порадует.

Как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой:

1. Со стороны опоры ящика снизу и сверху необходимо отступить на 200 мм назад, чтобы зацепить и окружить навесы.
2. Выделите для них пазы стамеской и молотком. Установите петли на место и отметьте точки крепления вдоль отверстий.
3. Установите конструкцию в проем и зафиксируйте клиньями, избегая касания вертикальных стоек стенок стены.
4. Пробелы позволят дополнительно выровнять коробку. Если для ванной установлена ​​межкомнатная дверь, то коробку необходимо оборудовать подоконником.
5. В противном случае при установке снизу коробки нужно вставить проставку, чтобы стойки могли покинуть свое место.
6. Только после завершения всех работ распорку можно снимать.

Выровняйте вертикальные стойки строго под углом 90 ° к полу. Для этого вам понадобятся:

• Отвес;
• Уровень;
• Клинья.

При забивании клиньев нужно остерегаться двух вещей:

• Конструкция не должна двигаться ни в какую сторону, даже на миллиметр;
• Столбы не должны прогибаться внутрь из-за чрезмерного давления клина.

Просверлите отверстия (4мм) в точках крепления к стене, вставьте саморезы и закрепите ими коробку.

1. Если стена кирпичная или бетонная, нужно просверлить отверстия под дюбели, а затем вкрутить шурупы.
2. Вставьте клинья или блоки рядом с крепежными деталями, чтобы стабилизировать раму и предотвратить деформацию стойки при затягивании винтов.
3. После выполнения всех предыдущих действий нужно проверить правильность положения коробки, при необходимости поправить.
4. Затем затяните винты до упора. Еще раз убедитесь, что конструкция находится в правильном положении.
5. здесь лучше перестараться, чем не упускать из виду. В противном случае в будущем возникнут проблемы, которые будет очень сложно решить.

Замените трещины по периметру пенополиуританом. Начать надо со стороны курьера. Действия следует выполнять сверху вниз.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после установки дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или неплотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность установки и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит коробка деформировалась из-за набухания строительной пены из-за значительных перепадов температур.

Для устранения образовавшегося дефекта дверную коробку необходимо просверлить и прикрепить к бетонной стене с помощью длинных саморезов или анкеров. Затем отверстия украшают дюбелями.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, после чего мы устанавливаем коробку на дверь, закрепляем ее и поролим. Устанавливаем створку, дополнительный элемент при необходимости и, наконец, установку наличников. Если дверная коробка имеет порог, дверь следует откинуть к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка квадратная
• пила, молоток, ножовка по металлу
• резак, долото
• пирсинг
• Отвертка
• ящик для пулемета
• отверстия 3-4 мм и отверстия 4-6 мм
• шурупы для дерева
• гвозди-дюбеля
• полиуретановая пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. В первую очередь нужно выбрать ровную поверхность, это может быть пол или пара столиков, сдвинутых друг к другу, и застелить что-нибудь мягкое, подойдет картонная упаковка от двери. Ставим вертикальные планки (подступенок, петлю и крыльцо) от дверной коробки крыльцом вверх и вставляем дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стойки так, чтобы между ними и дверью оставался зазор 2-3 мм. Чтобы упростить задачу, вы можете использовать куски картона, чтобы сохранить пространство, вставив их между холстом и основой.

2. Теперь нам нужно обрезать верхнюю планку по размеру. Для этого накидываем перекладину на наш шест и полотно, выравниваем «заподлицо» с одной из шестов и отмечаем длину. Осталось распилить блок по отметке. Если у вас дверная коробка из ламината, начинать пиление нужно со стороны ламината. Если сделать это задом наперед, можно сколоть ламинат и испортить внешний вид.

3. Еще раз прикладываем перекладину к стойкам и драпировке и отмечаем размеры выступов для вырезания на верхней перекладине или на стойках. Для распила лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как ее зубья меньше, а полотно тоньше, благодаря чему ламинированная поверхность не скалывается. Резать лучше не по отметке, а рядом с ней. При пилении будьте осторожны, чтобы не удариться о поверхность ламината внизу. Когда срезы готовы, лишние выступы аккуратно удаляются стамеской.

4. Прикручиваем перемычки спереди и скрепляем по два шурупа с каждой стороны. Обычно планка верхней перемычки крепится к стойкам шурупами по дереву размером 4 * 75 и 4 * 50. Конечно, изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра шурупов, особенно для ящиков из ДВП. Теперь нам также нужно оставить зазор 3 мм между перемычкой и верхом холста, опять же, вы можете использовать кусочки картона.

5. Проверяем диагональ, на всякий случай, и если все хорошо, приступаем к распиливанию передних. Их нужно распилить так, чтобы между полом и полотном оставался зазор примерно 10мм, также должен быть зазор 1-2мм между полом и подступенком для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это необходимо для обеспечения воздухообмена, а на кухне оставляют зазор 10-15 мм… Здесь он необходим при внезапной утечке газа, так как газ тяжелее, опускается на пол, а при закрытии двери с небольшим зазором кухня быстро наполнится газом, и чтобы она взорвалась, достаточно зажгите свет и при нормальном пространстве распространится по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет обнаружить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглым сечением нартекса, прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в этих случаях соединения производятся под углом 45 °. Для этих соединений вам понадобится ящик для пистолета-пулемета.

При сборке и установке дверных коробок и межкомнатных дверей с порогами, например в подъездах или в ванных комнатах, порог устанавливается так же, как и перемычка. Единственное отличие состоит в том, что после установки верхней перекладины стойки пропиливаются на 3 мм длиннее створки для сохранения места.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (петли) необходимо сначала определить, где двери будут открываться, наружу или внутрь, и в каком направлении, влево или вправо. Соответственно выбираем левую и правую петли. Если вы включаете образное мышление и представляете, что дверь открывается на вас налево, то вам нужны «левые» петли, если правые, то «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к двери, а вторая к раме.

Куда будет открываться дверь, внутрь помещения или наружу, зависит от помещения, в котором установлены двери. Если установка межкомнатных дверей производится в небольших помещениях (кладовая, санузел, балкон, лоджия), двери должны открываться наружу, в больших помещениях двери обычно открываются внутрь.

1. Теперь отметьте петли на раме и двери. Обычно от верха верхней петли до края ткани должно быть 200 мм, а от низа нижней петли до края. Вытаскиваем куски картона из вертикальных промежутков между полотном и стойками (не касайтесь верхней перекладины и картонной дверцы), сдвигаем полотно в ту сторону, где будет замок. Вставьте кольца в увеличенное пространство, измерьте и отметьте их положение карандашом. Для удобства работы снизу передние можно аккуратно закрепить деревянной доской, бруском.

2. После разметки достаньте холст из коробки, аккуратно положите на край, на отмеченных точках наложите петли и обведите их карандашом по контуру.

3. Далее необходимо создать образец на глубину, равный толщине карточки образца, хорошо заточенный стамеской или фрезой. Поскольку подбор петель в дальнейшем нельзя откорректировать, нужно работать аккуратно. Работая стамеской, необходимо предварительно пройтись по контуру будущей петли, отступив при этом на 1-2 мм внутрь и постараться не прорезать глубже, чем толщина бумаги петли. При отборе проб пиломатериалов из сарая следует регулярно проверять карту проб, чтобы проверять границы и глубину отбора проб.

4. Прикладываем на выбранные места навески карты и прикручиваем к двери, предварительно просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не сломалось. Колпачки саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь необходимо врезать петли на вертикальные, для этого снова кладем полотно на коробку и ставим отметки на коробке, также делаем выделение и закрепляем вторую карточку (часть) петли. Только вставку в дверную коробку нужно производить с осторожностью, учитывая хрупкость конструкции, поэтому ее нужно хорошо хранить, поднимать ее не рекомендуется. Петли в стойке можно разрезать перед сборкой коробки, сделав для этого все необходимые замеры и отметки, либо после установки дверной коробки на дверь.

Многие рекомендуют установить на дверь три петли, третью размещают либо в центре, либо между средней и верхней петлей (петлей) примерно в 50 см от верха двери, чтобы снизить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под весом створки вкрученные в верхнюю петлю саморезы начинают ломать посадочные места и дверь опускается, а различные попытки укрепить верхнюю петлю не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три петли, поэтому найти такую ​​же будет сложно.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь испортить дверь коробкой, можно установить накладные петли типа «бабочка», не требующие врезки, но есть одно, но их не рекомендуется устанавливать на двери, которые весят более 40 кг, но для своего бюджета (ламинат, шпон) они отличные.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки нужно убедиться, что дверца чистая и не содержит ничего лишнего. Если проем очень широкий, его можно уменьшить, установив в местах установки столбов одну-две стропила, необходимой ширины до недостающего размера.

При установке дверной коробки нужно следить за тем, чтобы верхняя перекладина была горизонтальной, а вертикальные — вертикальными.

Верх коробки закрепляем клиньями на стыке подступенка и поперечины, если проем намного шире дверной коробки, то можно устанавливать штанги.

Для закрепления днища вам понадобится планка на 6 мм шире ширины створки, чтобы сохранить пространство, она будет играть роль временной нижней перекладины, чтобы заклинивать нижнюю часть дверной коробки. Ставим стояк строго вертикально, проверяем их уровнем, ставим нижний стояк и расширяем клиньями. Вы можете поставить галочку по диагонали.

Сначала крепим (дюбеля, шурупы, анкеры) в проем дверной коробки на петлях строго вертикально, не забывая продеть клинья в места крепления, чтобы стойка была не волнистой, а прямой. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может лежать.

Затем выставляем по горизонтали верхнюю перекладину и подклиниваем. Ставим вторую стойку вертикально как последнюю.

Когда дверная коробка обнажена и выровнена, закрепите ее.

Крепим дверную коробку дюбелями или анкерами. Если стены кирпичные или бетонные, то сначала деревянным сверлом нужно просверлить отверстия в столбах в местах крепления петель, а на противоположной стойке, чтобы закрепить короб, просверливается на месте тамбура. На всякий случай еще раз проверяем уровень дверной коробки и, если все в порядке, накладываем сверло по бетону диаметром 4 мм и внимательно прослеживаем положение будущих отверстий под дюбеля через отверстие передние. После этого дверную коробку можно снимать, ставим сверло по бетону диаметром более 6 мм, отверстия для дюбелей или дюбелей, вставляем их и затем ставим дверную коробку на место.

В получившиеся отверстия вкладываем шурупы и дюбеля, но забивать их нужно только наполовину. Рекомендуется дважды проверить правильность настройки с помощью спиртового уровня и, при необходимости, отрегулировать ее правильно. Если все как нужно, можно смело вкручивать шурупы или дюбеля до упора. Но будьте осторожны, если винты затянуты плотно, коробка может погнуться, чтобы этого не произошло, можно использовать деревянные клинья. На всякий случай, давайте еще раз проверим дверную коробку с помощью уровня и, надеюсь, вы сможете переустановить дверь. Проверяем открытие и закрытие, также проверяем промежутки между дверью и коробкой.

Также существует способ ремонта дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые крючки для крепления профиля к стене, используемые при работе с гипсокартоном. Их также можно использовать в сочетании с вышеуказанным методом. Их просто нужно использовать перед тем, как закончить стены или отшлифовать сиденья для них, закрепить дверную коробку, срезать излишки пластин и попасть в точки крепления..

вместо крючков можно использовать металлические скобки.

А если красота и эстетика для вас не важны, или вы торопитесь, то можно прикрепить дверную коробку, просто просверлив столбик в двух-трех местах с каждой стороны и утопив заглушки для винтов.

Небольшой совет. Старайтесь не закреплять в швах кладки, в них дюбеля, анкеры почти не держатся.

Некоторые советы по установке дверей смотрите в видео.

Теперь с помощью пенополиуретана окончательно закрепляем дверную коробку, предварительно заклеив ее скотчем. Чтобы увеличить адгезию пенопласта к стене, смочите его водой. Поскольку при сушке пена увеличивается в объеме, необходимо заполнить около трети пустого пространства между дверцей и коробкой. Вертикальные швы необходимо заливать снизу. После вспенивания дверцу необходимо закрыть, между коробкой и дверцей вставьте кусочки картона, чтобы поролон не раздавил дверную коробку, иначе дверца может не открыться или можно расширить дверную коробку с помощью распорок. Чтобы пена полностью высохла, необходимо подождать сутки, тогда она надежно зафиксирует коробку.

После этого можно убрать все лишнее и приступить к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов поролона между коробкой и стеной закрывается наличниками. По углам наличники соединяются с «усами», с помощью фаски или митры срезаются под углом 45 градусов. Наличники прикрепляют к дверной коробке чистовыми гвоздями или шурупами со специальными дюбелями, предварительно просверлив отверстия на расстоянии примерно 50-75 см друг от друга. Наличники должны отходить от края дверной коробки на 10-15 мм на толщину шарнирного соединения.