Установка дверей

Содержание
  1. ОБ УСЛУГЕ:
  2. Поэтапная схема монтажа двери
  3. Инструменты и материалы для монтажа
  4. Варианты крепления двери
  5. Этапы установки металлических дверей
  6. Варианты фиксации дверной коробки
  7. Крепление за проушины
  8. Крепление сквозь коробку
  9. Крепление «захватом»
  10. Способы установки двери
  11. На анкерные болты
  12. С помощью сварки
  13. С помощью захватов
  14. Особенности установки двери с терморазрывом
  15. Как правильно устанавливать металлические двери в стены из разных строительных материалов
  16. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «УСТАНОВКА»:
  17. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УСЛУГА БЫЛА ОКАЗАНА МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННО, РЕКОМЕНДУЕМ:
  18. Замер и заказ двери
  19. Установка железной двери
  20. Подготовка двери
  21. Набор для работы
  22. Снимаем старую дверь и готовим проем
  23. Установка дверей с металлическими захватами
  24. ЧЕК-ЛИСТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:
  25. Основная часть монтажа
  26. Как подготовить проём для установки входной металлической двери
  27. Подготовка к монтажу входной двери
  28. Последние штрихи
  29. Пошаговая инструкция по монтажу
  30. Крепление коробки на анкерные болты
  31. Монтаж дверной коробки сваркой
  32. Крепление коробки с помощью захватов
  33. Как подготовить новую дверь к установке
  34. Финишная отделка

ОБ УСЛУГЕ:

  • • Условия гарантированы, если товары и аксессуары находятся по адресу, где будет производиться установка.
  • • Установка доступна только для дверей, приобретенных у нас.
  • • Установка тихих портов не выполняется.
  • • Услуги предоставляются только физическим лицам.
  • • Установка двери занимает в среднем 4 часа.
  • • Четыре двери могут быть установлены по указанному адресу в день.
  • • Работы могут начинаться в одном из двух интервалов: с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00.
  • • Гарантийный срок на работы 12 месяцев.
  • • Мелочи: химчистка рабочего места.

Для качественного монтажа необходимо принять МЕРЫ, в ходе которых:

  • • оформляется паспорт на проем с указанием размеров;
  • • даны рекомендации по дверным изделиям и сопутствующим материалам (фурнитура, пороги и др);
  • • указан перечень работ, сроки выполнения и стоимость.

Если заказчик сам снимает мерки, он берет на себя полную ответственность за доступность материала и правильность указанных размеров. Если установка не может быть проведена по независящим от исполнителя причинам, выдается ложный вызов (1000 руб).

Поэтапная схема монтажа двери

Подавляющее большинство металлических входных дверей устанавливают в стены из каменных материалов: монолитного железобетона, керамзитобетона, глиняного или другого кирпича. Все работы проводятся с тщательным контролем положения коробки по горизонтали и вертикали, чтобы исключить наклон, обрушение или выступ двери от плоскости стены. Для грамотного монтажа специалисты дают новичкам следующий набор полезных советов:

  • Перед установкой, если комплект конструктивно возможен, ленту снимают с каркаса, в результате чего крепление и размещение упрощаются в несколько раз.
  • Дверная коробка вставляется в проем, предварительно проверенный производителем на правильность геометрии. Если стена намного толще дверной конструкции, лучше маркером или карандашом провести по всему периметру проема сплошную линию, которая, в свою очередь, будет совпадать с целью предполагаемого монтажа конструкции.
  • Под дверью есть различные уплотнители из пластика, дерева или металла толщиной от 20 до 30 мм. Важно, чтобы все прокладки были строго ровными, а линия установки двери была ровной, что легко проверить с помощью обычного строительного уровня.
  • Если уровень двери не соблюдается, всегда необходимо иметь в наличии клинья или прокладки других стандартных размеров — заменяя их по одной, получается идеально горизонтальное положение конструкции.
  • После того, как рама окажется в горизонтальном положении, ее нужно отцентрировать в проеме, чтобы зазоры с обеих сторон были одинаковыми. Делается это с помощью стандартных распорных клиньев, которые можно купить в любом строительном магазине.
  • Последний этап позиционирования — проверка вертикальности плоскости двери с помощью отвеса или уровня.
  • Когда клинья надежно зафиксированы в зазорах и дверь надежно встала на место без отклонений, ее устанавливают. Как правило, все современные ящики имеют стальные крепежные пластины с приваренными к ним по внешнему периметру отверстиями для анкеров. Если такие проушины не предусмотрены, производитель оставляет монтажные отверстия под сам каркас, из-за чего алгоритм крепления двери никак не меняется.
  • Перфоратором просверливаются отверстия в стене, после чего крепление монтируется с помощью анкерных распорок.
  • Если у мастера есть возможность использовать сварочный аппарат, то монтаж можно производить с помощью арматуры класса A-III с диаметром стержня 10 — 12 мм.
  • По результатам этой процедуры получается неотделимая конструкция от стены, а клинья можно смело убрать.
  • Кроме того, проводится контрольный замер правильности монтажа конструкции, а все зазоры тщательно замазываются пенополиуретаном или цементным раствором.
  • В конце концов, осталась только одна простая процедура: повесить дверь и проверить удобство ее использования.

Установка металлической двери в проем

Если вся обработка будет проведена без серьезных ошибок, дверца будет свободно скользить по подшипникам, открываться и закрываться без затруднений.

Инструменты и материалы для монтажа

Для установки входной двери вам понадобятся:

  • киянка, молоток и зубило;
  • пробойник;
  • болгарский;
  • электродрель с набором бит по бетону 12мм и отверткой;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • строительный уровень и рулетка;
  • торцовый ключ серии;
  • цементная смесь и пенополиуретан;
  • асбестовая ткань;
  • деревянные бруски и клинья, щелевые пластины;
  • застежки.

Вам потребуются средства защиты: фартук и асбестовые перчатки, а также защитные очки при работе со сварочным аппаратом. При сверлении потребуется более простая защитная одежда и респиратор.

Варианты крепления двери

Прикрепить дверь к ящику можно тремя способами:

  • Утопленный способ. Суть процесса — вкручивать дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для чего предварительно просверливаются отверстия с учетом технологических зазоров. Наконец, ушки болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажных пластинах. Крепление осуществляется на 3-х или 4-х пластинах, выступающих из дверного блока, в которых есть отверстия для закладных. При правильном позиционировании дверной коробки со всех сторон должен оставаться зазор 10-20 мм. Затем в предусмотренные отверстия ввинчиваются стальные направляющие, вторые концы которых привариваются или приклепываются. В качестве альтернативы замене направляющих используются анкерные болты или ребра жесткости.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух описанных выше методов одновременно.

Закрепите металлическую дверь

Этапы установки металлических дверей

  • Подготовка проема (расширение, армирование).
  • Установка коробки и двери.
  • Регулировка петель и проверка всех элементов конструкции.
  • Швы вспенены строительной пеной.

В установку входной двери под ключ также входит отделка откосов любыми материалами: пластик, гипсокартон, МДФ. Никаких неприглядных швов, мусора и оголенных кирпичных стен — всего за несколько часов наши сотрудники сделают все возможное и оставят вам рабочую дверь в полностью готовом проеме.

Варианты фиксации дверной коробки

Технология установки металлических входных дверей

Ранее было сказано, что коробку можно закрепить несколькими способами. Всего используется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Крепление двери на проушины

Самый распространенный вариант крепления. Ящик крепится к створкам с помощью шпилек или анкеров. Металлические двери новой конструкции имеют створки, приваренные к раме.

Фиксация проводится в следующем порядке:

  • через отверстие в ушке с перфоратором в стене создается углубление 10-15 см;
  • в подготовленную полость вставляется штифт или анкер. Булавку необходимо подготовить заранее. Для этого достаточно взять арматуру диаметром около 1 см, один край немного заострить, а другой расплющить молотком, образуя голову;
  • застежки вдвигаются в выемку до упора;
  • штифт крепится к проушине сваркой, анкер затягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Крепление через коробку

Процедура такая же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежа создаются в самом конце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Крепление с помощью ручки

Также подходит для монтажа металлических дверей. Ящик прикрепляется внешним краем к проему, а с внутренней стороны приваривается крючок для крепления к стене.

Этот метод идеально подходит для зданий с монолитными стенами и исключает необходимость сверления отверстий.

Способы установки двери

Установить железную дверь в квартире можно несколькими способами:

  • на анкера через технологическое отверстие;
  • приварка люверсов;
  • с помощью металлической розетки.

Метод выбирается с учетом характера стены и массы конструкции. Стоит помнить, что во время сварки металл меняется и теряет некоторую прочность. По сравнению с анкерной установкой дверь с заслонкой легче сбить или вырезать из стены.

На анкерные болты

Самый распространенный метод, так как обеспечивает высокую надежность крепления и не требует сварки.

В первую очередь в створку монтируются замки. Часто они уже установлены. Необходимо проверить, насколько свободно движется ручка, замок и как дверь в петлях. Повторите эту процедуру как в горизонтальном положении — на полу, так и в вертикальном положении.

Если перекладины сложно вставить в отверстия, створку лучше сразу заменить.

  1. Полотно снимается с петель и откладывается в сторону. Коробка помещается в проем и фиксируется двумя подшипниками.
  2. Поместите рамку вертикально. Проверьте положение с помощью спиртового уровня и спиртового уровня на концах двери и спереди.
  3. Закрепите позицию деревянными клиньями. Затем проверьте вертикальность.
  4. Повесьте полотно и разверните на 45 градусов. Если положение ящика правильное, створка остается в этом положении и не наклоняется. Если он движется, вам нужно продолжать приспосабливаться.
  5. Если дверь навешивается на скрытые петли, она должна наклоняться в сторону помещения на несколько градусов. Значение указано в инструкции. Этот момент необходимо учитывать при установке.
  6. Опять снимаем створку с петель. В местах просверливания отверстий с коробки снимается утеплитель — он оборачивается вокруг сверла. Просверлите отверстия того же диаметра, что и анкер, и длиной до 15 см.
  7. Со стороны петли анкерный болт забивается в отверстие с помощью вставки и молотка до щелчка. Последнее означает приспособление анкера к пластине. Затяните болт гаечным ключом.
  8. После фиксации в каждой точке проверяется вертикаль. Если ящик отодвигается от стены, болт блокируется, если слишком сильно притягивать, он ослабляется. Последними ставятся якоря возле замка.
  9. Подшипники петель смазаны силиконовой смазкой. Ставят дверь и проверяют плавность движения.
  10. Затем приклеивается утеплитель, если его нет, то положение самой створки регулируется эксцентриком.

При самостоятельной установке входной двери гарантия аннулируется.

С помощью сварки

Такая работа необходима при установке люверса в стены с низкой плотностью. Технология отличается лишь некоторыми деталями.

  1. После установки коробки и разравнивания ее через стальные пластины в стенах просверливаются отверстия. Глубина 12-15см.
  2. В отверстия вставляются металлические штифты или фурнитура.
  3. Люверсы привариваются к шторам и фурнитуре. В этом случае нагрузка от веса входного блока равномерно распределяется и воспринимается стенами.

Петельку можно поставить и на дюбели, если это позволяют технические характеристики стен.

С помощью захватов

Если материал стен очень пористый или толщина перегородки менее 15 см, забитые шпильки и фурнитура ослабнут. В таких случаях на стены устанавливают металлическую обрешетку и фиксируют короб на проушины.

  1. Каркас делается на ширину всего проема. Он представляет собой металлический каркас, состоящий из уголка, закрепленного по периметру поперечными рейками. Токарный станок изготавливается по размеру проема и устанавливается в уже собранном виде.
  2. Прикрепите каркас к анкерам. Предварительно просверливаются отверстия в стенах глубиной 12-15 см.
  3. Под точки крепления к дверной планке внутри коробки привариваются металлические пластины шириной 3-4 см и равной ширине проема плюс 2-3 мм. Сваривайте перпендикулярно или по диагонали.
  4. Дверная коробка вставляется в проем и закрепляется на пластинах. Сначала в них просверливаются отверстия для арматуры, забиваются штифты, а затем к арматуре приваривается лютня.
  5. Закрепите коробку снизу стойки.
  6. Вертикальность конструкции проверяют после закрепления каждой стороны: приваривают, подвешивают створку, проверяют, как открывается. Если все в порядке, снимаем полотно и продолжаем сварку.

Если стена тонкая, то делается не каркас, а каркас из сварных пластин. Предотвращает вытаскивание коробки, а глаз — внутрь.

Особенности установки двери с терморазрывом

По внешнему виду вариант ничем не отличается от обычного, но имеет конструктивные особенности.

Чтобы выровнять разницу между внешней температурой и внутренней температурой дома и избежать образования конденсата внутри двери, устанавливаются теплоизоляционные прокладки. Это прекращает передачу тепла и холода, и дверь лучше сохраняет тепло в доме.

Дверь с терморазрывом устанавливается по той же технологии. Выбор зависит не от устройства створки, а от толщины и материала стены. Единственное отличие — больший вес такой двери.

Как правильно устанавливать металлические двери в стены из разных строительных материалов

В зависимости от того, из каких материалов выполнены стены в доме, технология монтажа имеет свою специфику.

  • Для кирпича или бетона лучше выбирать съемные дверцы, так как коробку удобнее сначала вставить, а потом уже навешивать полотно. Рама поддерживается строго ровными 2-сантиметровыми монтажными площадками. Выровняйте по вертикали по тому же уровню или отвесу. Потом короб лопается клиньями, проверяется горизонталь и вертикаль. Управление довольно простое — нужно открыть холст 450. Если он остается в этом положении, все сделано правильно. После этого стальные проушины приваривают к арматуре или прикрепляют к анкерным болтам.
  • Блоки из керамзита, газобетона или пенобетона отличаются повышенной хрупкостью. Этот факт необходимо учитывать при установке. Количество креплений увеличено до 4-6 штук с каждой стороны, а глубина залегания до 20 см. При работе с пенобетонными блоками нельзя использовать стальные анкеры, их заменяют на химические. Обязательно установить обжимной край, сваренный из стального уголка с полками 4-5 см. Длинные стороны каркаса скрепляются ригелями из пластин толщиной 3-5 мм. Кроме того, проем фиксируется металлическими уголками.
  • В деревянном доме в проем сначала устанавливают короб из толстых и прочных стропил, называемый опалубкой. Размеры дверей измеряются в конце этого рабочего этапа. Дверная коробка вставляется в обшивку, фиксируется прочными шурупами или саморезами. Их длина не должна превышать ширину коробки, чтобы застежки не попадали в раму.

При установке в различные типы стен важно соблюдать особенности технологии, чтобы впоследствии не пришлось повторять работы.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «УСТАНОВКА»:

  • • После оформления заказа мастер прибывает по адресу в согласованные сроки.
  • • Установите дверь.
  • • По окончании убирает помещение (убирает крупный / мелкий мусор и аккуратно кладет мусор на площадку).
  • • Бригадир вместе с заказчиком проверяет выполненные работы по контрольному листу, после чего выдает акт.
  • • Если у клиента нет претензий, он подписывает акт выполнения работ.

Услуга предоставляется в течение срока, разрешенного законодательством Российской Федерации для выполнения шумных работ.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УСЛУГА БЫЛА ОКАЗАНА МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННО, РЕКОМЕНДУЕМ:

  • • Заранее сообщить о наличии скрытых инженерных коммуникаций (электросети, водопровод и др.)
  • • Защищайте полы и технику, технику, мебель от попадания на них мусора и пыли.

Замер и заказ двери

От точности замеров зависит скорость и качество работ по установке входной двери. По высоте их нужно выполнять в двух местах, измеряют ширину внизу, посередине и вверху. Для расчета габаритов дверной коробки берутся наименьшие значения по вертикали и горизонтали, после чего от них вычитается 40-50 мм — для технологических зазоров.

Схема замеров габаритов двери

Схема замеров габаритов двери.

Перед тем, как отправиться в магазин, нужно определиться с расположением петель, т.е определиться, как двери будут открываться. Стандартный вариант — прислоненный к стене коридора. Если коридор пересечен, в противоположную от входа сторону, легче занести мебель.

Схема установки двери

Проемы старых домов в большинстве своем нестандартные. Поэтому необходимо выбрать: расширить проем или заказать двери в соответствии с имеющимися размерами. Опыт показывает, что второй вариант немного проигрывает в финансовом отношении, но в остальном предпочтительнее (заказчик избегает шумного, грязного и трудоемкого процесса подгонки проема под размер дверного замка), тем более что заказ почти во всех компаниях поставил на следующий день.

Еще один важный момент при заказе — утеплитель должен быть не только в створке, но и внутри дверной коробки.

Установка железной двери

Монтаж входной двери в квартиру осуществляется по нескольким причинам:

  • как отличная защита от воров;
  • как хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • как привлекательный декоративный элемент.

Конструкция железной двери состоит из дверной коробки, ребер жесткости (рамы) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами жесткости помещается специальный звукопоглощающий материал, а над каркасом он обшивается металлом или другим листовым металлом (так называемый бюджетный вариант).

Важно Для того, чтобы звук при ударе был не очень громким, к нартексу прилагается резиновая прокладка, которая значительно снижает воздействие шума.

Установка металлической входной двери

Подготовка двери

Входную дверь можно заказать у производителя с предварительно вырезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, поскольку установка дополнительных элементов требует определенных навыков и, конечно же, дополнительного времени. Когда приедут запираемые двери, вам останется только прикрутить ручки в обозначенном месте саморезами и обязательно проверить движение всех замков и защелок, которые должны работать как часы. После небольшой проверки можно приступать к установке металлической входной двери.

При установке двери прямо на улицу в качестве внутреннего утеплителя можно использовать пенополистирол или строительный пенопласт. При использовании каменной ваты необходимо тщательно герметизировать дверь, так как вата обладает гигроскопичностью, что может привести к коррозии двери изнутри.

краску при укладке лучше защитить скотчем, который необходимо проклеить по всему периметру. После установки дверных откосов можно убрать ленту. Чтобы проложить провода, которые нужно пройти через дверь, необходимо предварительно установить закладные — пластиковую трубу или гофрированную трубу.

Установлена ​​стальная дверь

Набор для работы

  1. Пирсинг.
  2. Измерительная лента.
  3. Клуб.
  4. Болгарский.
  5. Пила.
  6. Деревянная доска.
  7. Молоток.

Кроме того, необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенками проема и рамой новой металлической двери. Можно использовать цементный раствор или пенополиуретан. С пеной легче обращаться.

Также подготовьте крепеж. Традиционно используются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см или металлические анкеры.

Снимаем старую дверь и готовим проем

  1. Если в проеме есть дверь, которую нужно заменить, ее снимают. От крепежа откручиваются саморезы, отпиливается дверная коробка, которую аккуратно выбивают из проема. Не стоит делать это слишком активно — можно повредить стены, и тогда проем придется вырезать.
  2. Для установки металлической входной двери необходимо удалить все остатки старой двери: удалить пенопласт, старые плиты, порог, крепеж. Проверяется вертикаль проема: образовавшиеся блоки удаляются перфоратором или долотом. Все замеры снимаются с проема, по которому осуществляется заказ новой двери. Удаление старой двери может повредить проем. Все выступающие части необходимо удалить, а неровности отремонтировать грунтовкой и цементным раствором. Рыхлые кирпичи необходимо отремонтировать или заменить.

Разборка дверной коробки

Важно! Подготовленный для установки проем должен быть на 4-5 см больше двери с каждой стороны.

Установка дверей с металлическими захватами

Такой способ монтажа применяется, если стальной профилированный уголок устанавливается с внешнего края двери. В этом случае металлические полосы привариваются по точкам крепления. Получается, что снаружи дверная коробка держится за кромку, а изнутри — за металлические крючки.

ЧЕК-ЛИСТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

n вид работы да нет

1 дверь ровная (дверь в открытом положении остается неподвижной)
2 все замки работают нормально, когда дверь открыта и закрыта
3 дверь открывается / закрывается свободно, без особых усилий
4 пространство между стеной и коробом заполняется пеной равномерно, без пустот

Основная часть монтажа

На этом этапе просим поддержки помощника — самостоятельно правильно собрать металлическую дверь невозможно.

Устанавливаем раму в дверь и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикальной установки. Проверяем на всех самолетах, желательно в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверьте вертикальную опору по внутреннему торцу;
  • проверьте одну из соседних сторон;
  • проверьте нижний дефлектор.

важно, чтобы показатели показывали полное совпадение во всех точках тестирования. Если в какой-то момент полая стена мешает плавному монтажу дверной коробки, удалите лишний элемент с помощью стамески, болгарки, дырокола или другого подходящего приспособления.

Убедившись, что коробка ровная, закрепите ее колышками. Фиксацию лучше производить двумя подушечками на каждую позицию. Сделайте деревянную обшивку на 0,5 см меньше, чем пространство между коробом и стеной, а вторую сделайте клиновидной. В этом случае вторую часть клина нужно делать намного длиннее первой, соблюдая небольшой угол скоса. Это упростит и ускорит выравнивание ящика.

Как установить входную дверь

Полезный совет: Лучше всего воздержаться от использования «старомодного» метода временного крепления дверной коробки гвоздями, поскольку он ненадежен. Коробку можно просто переместить.

Установив коробку на уровень, приступаем к ее закреплению. Дверь можно закрепить по-разному. Конкретный вариант подбирается с учетом конструктивных особенностей двери.

Проверить правильность установки дверной коробки

Важно: независимо от выбранного способа крепления должно быть не менее трех точек крепления с каждой стороны и не менее двух снизу и сверху.

Сначала закрепите откидную сторону коробки. Начинаем смотреть с самой высокой точки. Обязательно проверяйте правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив бок ящика петлями, подвешиваем листовой металл и еще раз корректируем положение ящика. Обязательно проверьте коробку на предмет чрезмерного натяжения и каких-либо деформаций.

Убедившись в отсутствии вышеперечисленных проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность установки с помощью спиртового уровня.

Установка фурнитуры

Производители фурнитуры для дверей не просто устанавливают ручки — они могут быть повреждены при транспортировке (сам запорный механизм уже установлен). Перед установкой коробки необходимо их собрать: необходимо проверить движение створки, работу замков и геометрию выставленной коробки.

Сборка замков

Сборка замков.

Ручки можно установить на розетку и полосу. Первые сейчас популярны.

Чтобы установить дверную ручку с розеткой, нужно сделать следующее:

  1. скручиваем декоративную планку (розетку) с обеих ручек);
  2. вставить в дверь угольник;
  3. поставить ручки на угольник снаружи и изнутри;
  4. используйте специальные саморезы (с пиленной головкой), чтобы прикрутить ручки к двери;
  5. вставьте шпильку с резьбой снаружи, чтобы зафиксировать ручки друг к другу — предотвращает вынимание ручек со стороны прохода;
  6. прикрутить розетки.

Как подготовить проём для установки входной металлической двери

Подготовка двери — важная деталь работы, так как от нее зависит качество результата и комфортное использование изделия. Если проем имеет нарушенную геометрию, слишком мал или, наоборот, велик для коробки, имеет острые или неровные края, что увеличивает риск перекоса, все это неизбежно повлияет на работу в короткие сроки установки. Подготовиться к открытию несложно — вся работа выполняется за пару часов по следующему алгоритму:

  • Первым делом полностью разбирается старая дверь вместе со всей фурнитурой и коробкой.
  • Строительным ножом все торцы проема очищаются от мягкого уплотнения.
  • Кроме того, острой частью молотка освобождается проем от слоя старой штукатурки.
  • При необходимости нужно откорректировать размер: убрать лишние детали, если он маловат, либо выложить из кирпича, либо залить в опалубку из цементного раствора для уменьшения. Тем не менее, вы всегда должны помнить о монтажных расстояниях между стальной дверной коробкой и конструкцией стены, чтобы избежать небольшого люфта и облегчить установку.
  • Если после избиения попой или в процессе работы перфоратором проем потерял ровную поверхность торцевой части, его следует выровнять слоем высокопрочной штукатурной смеси.

Подготовка к открытию

В идеале также должен получиться проем со всех 4 сторон, в который бесшумно упирается металлический каркас двери, оставляя по контуру зазоры одинакового размера.

Подготовка к монтажу входной двери

Освободившиеся от коробки концы внимательно осматривают.

  • В некоторых старых домах есть четверть доллара на пороге. Он режется болгаркой или удаляется молотком и зубилом.
  • Все выступы, рыхлые кирпичи, куски дерева или бетона удаляются.
  • Если возникнет необходимость расширить дверь, необходимо следить за расположением верхней балки — ее концы должны выходить за стены не менее чем на 5 см с каждой стороны.

Концы нужно привести в порядок. При наличии ямок, трещин их обрабатывают качественной грунтовкой и заделывают готовой цементной смесью. При необходимости купите кирпич или используйте большие куски, половинки. Деревянные стены покрыты решеткой. Подготовленный проем должен быть на 2-2,5 см шире новой конструкции с каждой стороны. Свободные места необходимы для лучшей установки и изоляции.

В старых домах может потребоваться капитальный ремонт пола под дверью. Обычно есть пруток, который иногда превращается в пыль. Ее заменяют на новую или эту нишу заполняют кирпичом, бетоном.

Снять мерки и заказать металлические двери

Рекомендуется проводить замеры после окончательной подготовки двери. Но, если нет возможности оставить вход настежь на 1-2 дня, можно произвести замеры на этапе демонтажа плит, штукатурки и порога, когда четко видна граница между добычей и стенами. В этом случае следует сразу определиться: планируется сужать или расширять проем или нет.

Как правильно снять мерки?

  • Высота измеряется в двух местах, по ширине: в трех, снизу, сверху и по центру.
  • Толщина стен измеряется по краям внешнего и внутреннего откосов.
  • Возьмите получившиеся меньшие числа и вычтите 4-5 см, оставив зазоры.

Чтобы не допустить оскорбительных ошибок, за которые в дальнейшем придется расплачиваться деньгами и тратой времени, большинство клиентов Mebel169.ru предпочитают звонить на наш счетчик. Мастер прекрасно знает всю специфику работы, обращает внимание на важные нюансы, которые остаются незамеченными непрофессионалами. Поэтому двери, заказанные по таким стандартам, устанавливаются сразу и без проблем.

Перед заказом также следует определиться, в каком направлении будет разворачиваться полотно. Традиционно петли устанавливаются со стороны пустой стены, чтобы не мешали соседям. Внимание: в многоквартирном доме невозможно самостоятельно изменить сторону проема справа налево и наоборот.

Последние штрихи

Расставив коробку, вешаем полотно и убеждаемся, что оно правильно двигается. Для этого сначала откройте дверь примерно на 45 градусов, а затем на 90. Важно, чтобы полотно в этих положениях не двигалось самопроизвольно.

Расставив коробку, вешаем полотно и убеждаемся, что оно правильно двигается

Мы уверены, что при закрытой металлической двери отдачи нет. Если проблем нет, приступайте к заполнению зазоров между стенами и коробом.

Заполнить пробелы

Для монтажа можно использовать пенопласт или цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать проще и быстрее. Однако раствор отличается повышенной прочностью.

Заполните все пробелы выбранным материалом. Для наполнения пеной используем специальный пистолет. При использовании цементного раствора лучше распределять его вручную, а не шпателем или шпателем. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы он не всплывал. Оптимальный вариант — рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверка работы замков

Проверим работу замков. Наклеиваем уплотнитель по периметру новой двери. Закрепляем внешние наличники. Мы используем болты или заклепки, чтобы закрепить их.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери практически завершен. Вам просто нужно оформить откосы внутри двери на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и так далее). Они скроют застежки и придадут композиции нормальный вид.

Пошаговая инструкция по монтажу

В зависимости от материала стен, состояния и толщины проема для установки входных дверей используются разные методы:

  • анкерные болты через технологические отверстия в ящике;
  • сварка кабельных наконечников с кусками арматуры или железным стержнем, вделанным в стену;
  • с помощью металлических ручек.

Сразу отметим два момента:

  • во время сварки происходят изменения структуры металла, в результате чего он теряет прочность. При попытке осуществить кражу со взломом это сказывается: дверь с проушинами легче отрывается от стены (для квартир это несущественно). Поэтому при имеющемся выборе всегда необходимо выбирать установку двери на анкерные болты — их легче закрепить на стене;
  • техническими стандартами на установку дверей предусмотрено минимальное количество точек крепления коробки к стене — 10 (3 по вертикали и 2 по горизонтали). Исследования показали, что использование современных материалов для фурнитуры и проушин позволяет обойтись 6 точками (4 со стороны петель и 2 в зоне замка). Эти изменения не повлияют на безопасность квартиры.

Крепление коробки на анкерные болты

Широкое распространение получили анкерные болты для монтажа коробки. Поэтому вероятность покупки таких дверей стремится к 100%.

Крепление анкера

Крепление к якорю.

Рассмотрим пошагово, как правильно установить металлическую входную дверь на анкер.

Шаг 1. К створке крепятся замки и ручки (чаще всего замки уже встроены в производство). Дверь открывается и закрывается несколько раз — проверяется плавность петель и работа ручек. На этом этапе необходимо проверить работу замков.

Если перекладины с трудом входят в просверленные в коробке отверстия, скорее всего, дверь потребуется заменить, так как при сборке нарушается геометрия. Согласитесь, дверной замок легче заменить по гарантии до установки, чем после. Следует помнить еще об одном: многие производители дверей снимают с них гарантию, если они были собраны самостоятельно. В нашем случае гарантия остается в силе.

Шаг 2. С петель снимается полотно вне зависимости от того, внешние они или скрытые (скрытые). Коробка помещается в проем на 2-х тонких подушечках (1-2 см). С помощью отвеса и спиртового уровня определяется вертикальное положение вдоль передней части двери и ее концов.

Обшивка двери

Обшивка дверей.

Шаг 3. Получившееся положение фиксируется клиньями. Повторно проверяется геометрия выставленного ящика — погрешность в несколько мм нарушает работоспособность двери.

Шаг 4. Дверь подвешивается и открывается на 45o. Если все сделать по инструкции, он останется в этом положении. Открывается или закрывается самопроизвольно: нужно продолжить корректировку вертикалей.

Внимание, важно: производители скрытых (внутренних) петель в инструкции по их установке указывают, что дверь должна иметь наклон в сторону коридора в несколько градусов. В противном случае гарантия аннулируется. У каждой модели разные номера. Поэтому перед тем, как разместить вертикаль, нужно внимательно изучить инструкцию. В крайнем случае зайдите в Интернет и найдите эти рекомендации на официальном сайте производителя.

Управление вертикальной дверью

Проверьте вертикальность двери.

Шаг 5. Дверь снова снимается с петель. В районе технологической ямы снимается утеплитель внутри коробки — ею можно намотать сверло. После этого просверливаются отверстия длиной до 15 см того же диаметра, что и анкер.

Внимание: если есть проушины, но вы хотите установить дверь на анкерные болты, вы можете самостоятельно просверлить отверстия под них в ящике. Для этого понадобится сверло по металлу диаметром на 4-5 мм больше сечения анкера.

Шаг 6. Со стороны петли, используя молоток и металлическую вставку, анкерные болты вдавливаются в отверстия до щелчка, что означает, что анкер помещается внутри коробки на пластине.

Якорь поворачивается до щелчка

Якорь вращается до щелчка.

Болт затягивается торцевым ключом. После каждой точки крепления проверяется вертикальность двери. При необходимости откручивается болт — коробка отходит от стены или зажимается — притягивается к ней. Завершается процесс крепления установкой анкеров со стороны замка.

Шаг 7. Опоры шарниров смазываем силиконовой смазкой. Дверь распашная. Проверяется плавность движения двери, работа замков и ручек.

Шаг 8. Наклеивается утеплитель (если производители не установили его заранее). Сила давления крыльца на короб контролируется. При необходимости его регулируют с помощью эксцентрика, расположенного там, где язычок ручки входит в дверную коробку.

Все эти работы несложные. Главное — постоянно следить за геометрией ящика.

Монтаж дверной коробки сваркой

Ряд производителей выпускают дверные замки с проушинами на раме. В этом случае не стоит слишком много думать о том, как правильно установить входную дверь с помощью сварки.

Во-первых, вы можете не обращать внимания на проушины и установить коробку на анкер, как описано выше.

Во-вторых, пошаговый алгоритм выполнения работы практически идентичен указанному выше, за исключением пунктов 5 и 6.

Небольшие изменения:

  • через отверстия в стальных пластинах просверливают стену на глубину 12-15 см;
  • в полученные отверстия вставляются заранее подготовленные штифты или фурнитура;
  • сварочным полуавтоматом ребра приваривают к штифтам.

Как видите, изменения минимальные.

Крепление коробки с помощью захватов

Этот метод используется в тех случаях, когда анкерные болты или штифты, вбитые в стену, расшатываются во время работы двери (хрупкий материал стены или толщина менее 15 см). В этих случаях по периметру проема делают металлическую обрешетку.

Установка дверей на створки

Установка дверей с люверсами.

К каркасу дверного блока со стороны квартиры привариваются плиты шириной 4-5 см, длина которых достигает решетчатых пластин. Всего должно быть не менее 10 таких плавников.

Дверь ставится вертикально, фиксируется клиньями, а затем приваривается к обрешетке. Процесс установки подробно описан чуть выше.

Атака по петлям

Крепление к проушинам.

При таком способе крепления наличник снаружи не даст двери провалиться (выдавиться) в квартиру. Сварка не даст вам выйти из коридора сбоку.

Как подготовить новую дверь к установке

Конечно, большинство входных дверей поступают в продажу уже полностью укомплектованными — с рамами, замками, уплотнительными элементами и дополнительными аксессуарами. Объясняется это тем, что металлообработка требует профессионального оборудования и специальной подготовки. Кроме того, многие из этих профессий сопряжены с риском для здоровья. Однако некоторые манипуляции еще предстоит проделать, а именно:

  • Если вместо замка в обшивке двери просверливаются отверстия, их необходимо устанавливать согласно инструкции. Как правило, перед отправкой двери производитель тщательно проверяет пригодность замка и разбирает его только для безопасной транспортировки. В связи с этим маловероятно, что дальнейшие работы по металлообработке потребуются.
  • После установки замка нужно вкрутить дверные ручки, которые его активируют. Для этого достаточно собрать их в готовый комплект и установить в посадочное гнездо, закрепив саморезами.
  • После установки аксессуаров необходимо проверить их работу, наличие дефектов, пригодность ключей и других запорных устройств.
  • Если на месте тамбура отсутствует уплотнитель и дверь устанавливается со стороны улицы, то также необходимо приобрести самоклеящийся резиновый профиль и закрепить его по всему периметру двери, прилегающей к косяку и порогу.

.Установка фурнитуры на полотно

По завершении всех работ можно приступать непосредственно к установке всего комплекта в подготовленную дверь.

Финишная отделка

Облицовка дверей откосами и профилями

После заполнения отверстий пеной поверхность заготовок тщательно очищается, важно, чтобы поверхность была ровной. С этим отлично справляется многослойная шпатлевка. Устанавливают взлетно-посадочные полосы или доки — без них дверь будет выглядеть некрасиво. Теперь вы можете удалить липкую ленту, которая защищала дверь от повреждений во время установки. Следующим шагом будет установка наличников с внешней стороны дверной коробки. На полотно кладут фурнитуру, смазывают петли, после чего окончательно устанавливают в короб.

Оцените статью
Блог про двери